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Om shiva parvati, chillum chapati : A Rajasthani month.

Jodhpur the blue cityAaah … India. It’s been more than two months already that I’m rambling around it, coming across Vishnu, Brahma and Shiva at each corner, devouring chapati (a kind of flat bread) with every bite of curry and nodding my head from left to right, clasping my hands to greet and smile to the little old ladies in their flamboyant saris.
Nodding is the Indian way of saying yes, and when I finally realized that the Hindus were constanty doing it and what it meant, I quickly got into the habit myself… an habit that is now not far from an OCD!
But I think I like this OCD. And I have to say: I love India. When I arrived, I was a tiny bit on my guards. I had heard so much about it, so many stories, most of which were a bit shabby. But I soon realized that I had every reason to chill and go with the flow. I can count on the fingers of one hand the groups of children that insistently asked me for money or a pencil, a sweet or whatever, saw a few impressively dissabeled beggars in Bombay only, and if my memory is right, no wandering hands. All in all… no reason to be traumatized ! But I can imagine that a visit to India as first “third world country” can be a bit overwhelming.
This constant upheaval, personally… it suits me rather well! I try to convert to the local pace and, in the land of Yoga and Meditation, I aim to take things “Shanti shanti” (peace, quiet) ! So much to see, so much to do here, I’m already thinking about my next visit which will probably have to last a bit longer… But back on topic:

After leaving Jaipur, Hannah , Amanda and I took a break of a few days in Pushkar. The old town was spread around its holy lake and it was not uncommon to randomly come accross impressive buildings with beautiful architecture at the corner of an alley. Rajasthan: Land of Maharajas!

Music player in JaisalmerThe girls had planned a workaway(volunteering) in a camp in the Thar desert near Jaisalmer city in western Rajasthan, few kilometers away from the Pakistani border, and I was delighted to join them for this adventure after sending a request email to the owner. Over the centuries, Rajasthan has been heavily influenced by the Muslim culture. For example the way they paint the laughing almond eyes on the Maharaja represented on the walls of houses and palaces, and their folk songs sometimes reminded me a little something of Rai music.
The camp (Damodra desert camp) was composed of a dozen large tents, rented for the night for a hundred euros “all inclusive” by Indian and foreign tourists. It was the most luxurious camp of the surroundings and we felt really privileged to be able to stay there for free as long as we wanted ! It turned out that Prithvi, the owner, was the most adorable guy, very much shanti shanti. He informed us that he was aware of the constant stimulation of the tourists by local merchants and wanted to allow them to just relax in a quiet place and discover another facet of India. Needless to say that the “voluntary” side of the arrangement was not the most extravagant … we just had to sweep some sand away and answer a few emails ! The entire staff and Prithvi were from a small village nearby and were all extremely friendly, smiling, helping and a tiny winy bit crazy, especially when Prithvi had gone to Jaisalmer for the day and the rest of the staff began to sing and to run after each others around the camp… like mice when the cat sleeps! Prithvi also showed us one evening another very popular camp… it really was not the same! Hundreds of tents, full volume Pop music…. very far from the calm and authentic “desertic” atmosphere of Damodra….

Traditional folk dancer spiting fire in the desert campWe stayed there about ten days, getting used to the very very relaxed pace, our feet constantly in the sand and our heads beneath the desert sun. Sometimes we went into town to roam around in the Jaisalmer Fort, and during an unforgettable day we had a camel excursion into the dunes for sunset. Every day after nightfall a fire was lit in the middle of the camp, while the guests arrived a concert of traditional music accompanied by folk dancers (the dancers in beautifull dresses and glittering jewelry often was a man!) started. We munched on pakora (small pieces of spicy fried dough) and grilled peanuts before the delicious buffet dinner. Unfortunately, our Western stomachs did not incredibly well adapt to these local dishes and we frequently had severe cramps, so much that Hannah fell severely ill on the last day of our stay, nailing her to bed and preventing the cousins ​​to go to Bhaumikk’ s wedding… Although it was difficult to leave the camp, I really didn’t want to miss the event and we sadly parted. FYI, Hannah is now much better and she and Amanda are happily dancing night and day on the beaches of Goa.

Neelam, baba and BhaumiikkSo I was alone again, well, alone with thousand of Hindus of course! I went back to Jaipur just on time for Bhaumikk’s wedding :bought some goldy jewelery on a market, groomed myself into a blue silk sari tailor made in Pushkar and raced through the city on the back of a motorbike to reach the yard / garden where the celebrations took place. Once there, I realized that there were several weddings going on next to each other and so I headed to the “Bhaumikk weds Neelam ” panel. The groom had just arrived, perched on a white horse like a fairy prince! All around family and friends danced and chattered hands on the music played by a small orchestra. The procession walked gently to the garden where a large number of guests were already eating dinner, standing here and there in the yard. All around it were diverse Indian food stalls: nans, chapattis and papadam directly out of the “oven” (tandoori), many curries and dals (lentil soup), ice cream, extra sweet pastries, extra spicy sauces, salad bar, etc. . A bit later the bride arrived in a gorgeous red sari, escorted by her sisters and friends throwing flower petals in her path. Bhaumikk helped her get on the stage and the couple settled in two extravagant thrones were they sat for hours. Strange to think they had met only two days before for the wedding preparations ! The guests came in turn to take a picture with the bride and groom, ate a little and then quietly began to leave. By the late evening, only close friends and family remained, Neelam and Bhaumikk could finally eat… or rather get fed! They sat at a long table with some friends and the remaining guests came in turns to take a small piece of food on their plates and bring it to their mouths as a blessing. It was almost midnight when I went to bed, but the rituals, including the actual marriage solemnized when the couple would have turned 7 times around a fire at 3am, were’ t close to an end …
It was a beautiful, interesting evening and I spent a real good time chatting with the sisters, nieces and friends of Bhaumikk .

Morning meditation by the lakeDecember approaching too fast for my taste, I made a small stop in Jodpur, the blue city, another in romantic Udaipur, to see its numerous lakes and palaces, and then I had to head South and skip the many places I wanted to see on the way… I had planned to join an ashram in Kerala and their Yoga retreat were beginning on the 1st. The journey took two and a half days by numerous trains and buses, including a stop for a night in Mumbai. Then one morning I woke up on my bunk and glimpsed with surprise at the palm forests through the bus’s window. Welcome to Kerala ! I stayed about 20 days at the ashram and the 4h of yoga postures, 2h of meditation and chanting and Yogic Diet (lacto-vegan without stimulant -tea/coffe/garlic/onions/chilis for an easy digestion) every day did wonders to my body and mind! Since this experience I try to keep up with this life-style and practice the 5 aspects of Yoga – Proper exercice / Proper diet / Proper breathing / Proper Relaxation / Meditation and positive thinking – every day or at least as much as possible on those nomadic times 😉

Fest at the ashram

Delicious southern indian thali, served on a banana leaf at the ashram

Om shiva parvati, shilom chapati : Un mois Rajasthani.

  Jodhpur the blue city    Aaah…India. Voici déjà plus de deux mois que je m’y trimbale, que j’y croise Vishnu, Brahma et Shiva a chaque coins de rue, que j’y dévore des chapati (genre de pain plat) avec chaque bouchée de curry et que j’y dodeline la tête de gauche à droite en joignant mes mains pour saluer et faire sourire les petites vieilles dans leurs saris flamboyants.
Le dodelinage est la manière indienne d’acquiescer, et lorsque j’ai fini par me rendre compte que les hindou le faisaient constamment et ce que cela signifiais, j’en ai très vite pris l’habitude… habitude qui n’est maintenant pas loin de frôler le tic.
Je crois que je l’aime bien, ce tic. Et je l’aime beaucoup, l’Inde. A mon arrivée, j’étais un peu au taquet, sur mes gardes. On m’en avait tellement parlé, raconté tellement d’histoires, la plupart un peu glauques. Mais j’ai rapidement réalisé que j’avais toutes les raisons de souffler et de me laisser porter par le flot. Je peux compter sur les doigts d’une main les groupes d’enfants que j’ai croisé me demandant avec insistance de l’argent ou un crayon, un bonbon ou quoi, quelques mendiants aux malformations impressionnantes à Bombay seulement et, si ma mémoire est bonne, aucune main baladeuse. En soit… aucune raison d’être traumatisée ! Mais je peux comprendre qu’une visite de l’Inde comme premier « pays du tiers-monde » puisse être un peu bouleversante, les regards et la sollicitation étant constants.
Ce bouleversement continuel, personnellement, il me va tout a fait ! J’essaye de me convertir au rythme local et, au pays du Yoga et de la Méditation, je tache de prendre les choses « Shanti shanti » (paix, tranquille) ! Tellement de choses à voir et à faire ici, je suis déjà presque en train de penser à ma prochaine visite qui se devra sans doute de durer un peu plus longtemps… Mais revenons à nos moutons :

Music player in JaisalmerAprès avoir quitté Jaipur, Hannah, Amanda et moi-même firent un arrêt de quelques jours à Pushkar. La vieille ville se déployait autour de son lac sacré et il n’était pas rare qu’au détour d’une ruelle nous tombâmes nez-à-nez avec d’impressionnants buildings à l’architecture magnifique. Le Rajasthan : pays des Maharajah ! Les filles avaient prévu un workaway (volontariat) dans un campement dans le désert du Thar près de la ville de Jaisalmer, à l’ouest du Rajasthan, quelques dizaines de kilomètres après la frontière Pakistanaise, et j’étais ravie de pouvoir me joindre à elles pour cette aventure après avoir envoyé une demande par mail au propriétaire. Au cours des siècles, le Rajasthan à été très influencé par la culture musulmane. On retrouve par exemple leur manière de peindre les yeux en amande rieurs sur les maharajah représentés sur les murs des maisons et des palais, et leurs chants folkloriques m’évoquaient parfois un petit quelque chose de Raï.
Traditional folk dancer spiting fire in the desert campLe campement (Damodra desert camp) était composé d’une dizaine de grande tentes, louées à la nuit pour une centaine d’euros « tout compris » par des touristes indiens et étrangers. Il s’agissait du campement le plus luxueux des alentours et nous nous sentîmes vraiment privilégiées de pouvoir y rester gratuitement aussi longtemps que nous le souhaitions ! Il s’avéra que Prithvi, le propriétaire, était l’un des types les plus adorables, les plus shanti qui soient. Il nous informa qu’il était conscient de cette sollicitation constante des touristes par les marchants locaux et qu’il souhaitait juste permettre aux touristes de se détendre un peu dans un lieu paisible et de découvrir une autre facette de l’Inde. Autant dire que le coté « volontariat » de l’arrangement ne fut pas des plus extravagants… c’est à peine si nous avions à balayer quelques grains de sable et répondre à quelques emails par jours! L’ensemble du staff ainsi que Prithbi étaient originaire d’un petit village à proximité et ils furent tous extrêmement amicaux, souriants, avenants et un poil loufoques, surtout lorsque Prithvi partait pour Jaisalmer et que le reste du staff se mettaient à chantonner et à se courir après à travers le campement… comme les souris quand le chat dort ! Prithvi nous à aussi fait visiter un soir un autre campement assez populaire… ce n’était vraiment pas le même délire ! Des centaines de tentes, de la musique Pop à plein volumes…. bien loin du calme et de la vraie ambiance « désert » de Damodra….

Nous y restâmes une dizaine de jours, prenant un rythme très très relax, les pieds constamment dans le sable sous le soleil du désert. Parfois nous nous rendions en ville pour nous balader dans le fort de Jaisalmer, et lors d’une journée inoubliable nous firent une excursion dans les dunes à dos de dromadaires pour le coucher du soleil. Chaque soir, une fois la nuit tombée, un feu était allumé au milieu du campement, les clients arrivaient et nous avions le droit à un concert de musique traditionnelle accompagné d’une danse folklorique (dont la danseuse en robe et bijoux scintillant était souvent un homme!) en grignotant des pakora (genre de petits morceaux de pâte épicée fris) et des cacahouètes grillées avant le délicieux buffet du diner. Malheureusement, nos estomacs occidentaux ne s’adaptèrent pas formidablement bien à ces mets locaux et nous avions fréquemment de fortes crampes, au point que Hannah tomba sévèrement malade le dernier jour de notre séjour, la clouant au lit et empêchant les cousines de pouvoir se rendre au mariage de Bhaumikk… Bien qu’il me fut difficile de quitter le campement, je voulais vraiment ne pas manquer l’évènement et c’est donc avec regrets que nous nous séparâmes. Pour info, Hannah va maintenant beaucoup mieux et elle et Amanda sont aux anges, dansant nuit et jours sur les plages de Goa.

Neelam, baba and BhaumiikkJ’étais donc à nouveau seule, enfin, seule avec quelques milliers d’Hindous bien sur ! Je retournai à Jaipur juste le temps du mariage de Bhaumikk : j’achetais quelques bijoux dorés sur un marché, me parai d’un sari bleu en soie fait sur mesure à Pushkar et fonçai à travers la ville en Tuktuk afin de me rendre dans la cour/jardin ou les célébrations auraient lieux. Sur place, je me rendis compte qu’il y avait plusieurs mariages les uns à coté les autres et je me dirigeais donc vers le panneau « Bhaumikk weds Neelam ». Le futur marié venait tout juste d’arriver, juché sur un cheval blanc tel un prince ! Autour, la famille et les amis dansaient et claquaient des mains sur la musique jouée par un petit orchestre. La procession se dirigea gentiment vers le jardin ou un grand nombre d’invités étaient déjà en train de diner, debout, un peu partout dans la cour. Tout autour de cette dernière étaient installés des stands de nourriture indienne diverses et variées, nans, chapatis et papadam directement sortis du « four » (tandoori), de nombreux curries et dals (soupes de lentilles), crèmes glacées, pâtisseries extra sucrées, sauces extra pimentées, bar à salade, etc. Un peu plus tard la mariée arriva dans un sublime sari rouge, escortée de ses sœurs et amies jetant des pétales de fleur sur son passage. Bhaumikk l’aida à monter sur la scène et les futurs mariés s’installèrent dans deux trônes clinquants ou il restèrent assis des heures durant. Étrange de se dire qu’ils ne s’étaient rencontrés que 2 jours auparavant pour les préparatifs du mariage ! Les invités vinrent à tour de rôle prendre une photo avec les mariés, mangèrent encore un peu puis commencèrent à tranquillement quitter les lieux. En fin de soirée, il ne restait plus que la famille et les amis proches, Neelam et Bhaumikk purent enfin aller manger… ou plutôt se faire donner à manger ! Ils s’installèrent à une longue table avec quelques amis et les invités restant virent à tour de rôle prendre un petit morceau de nourriture de leur assiette et leur porter à la bouche comme bénédiction. Il était alors presque minuit et je partis me coucher, mais les rituels, dont l’actuel mariage célébré lorsque les fiancés auront tourné 7 fois autour d’un feu vers 3h du matin, n’était pas près d’être fini…
Ce fut une très belle et très intéressent soirée où je passai un bon moment à discuter avec les sœurs, nièces et amis de Bhaumikk.

Morning meditation by the lakeDécembre approchait bien trop vite à mon goût, je fis une visite de quelques jours à Jodpur, la ville bleue, puis à la romantique Udaipur, avec ses nombreux lacs et palaces puis je dus me diriger vers le Sud et zapper de nombreux sites que j’aurais voulu voir en chemin : J’avais prévu de rejoindre un ashram dans le Kerala et leur stage de Yoga commençait le 1er. Le trajet me pris 2 jours et demi de train et de bus, avec un court arrêt pour une nuit à Bombay, puis un beau matin je me réveillai sur ma couchette et apercevais avec surprise des forêts de palmiers par la fenêtre du bus. Bienvenue au Kerala ! Je passais 20 jours dans l’Ashram et, ma foi, les 4h de postures de yoga par jours, les 2 heures de méditation, le régime Yogic (lacto-végétalien sans stimulants -thé/caffé/oignons/ail/piments- affin de facilité la digestion) ainsi que les exercices de respiration me firent un bien fou au corps et à l’esprit ! Depuis cette expérience je tache de conserver ce mode de vie et de pratiquer les 5 aspects du Yoga – Exercice juste/ Nourriture juste / Respiration juste / Relaxation juste / Méditation et pensée positive – tous les jours, ou du moins autant qu’il m’es possible durant cette période nomade 😉

Fest at the ashram

Délicieux thali de l’inde du sud servit sur une feuille de Bananier à l’ashram…

 

 

 

 

 

Holy cow!… Made it to Northen India.

Cow, Monkey, Baba, RishikeshIn Lumbini I had met Hannah and Amanda, two American cousins, ​​and as we were going in the same direction, we decided to travel some time together. A month of Indian adventures later, we didn’t split ways yet !

We crossed the border on foot, excited by the vision of the sign ‘Welcome to India” and headed to Varanasi for a first stop. Varanasi is the most sacred city for Hindus, crossed by the Ganges, it is the privileged place for holy cremations and is deemed to be particularly intense. When we arrived at night, after 15 hours of travel (supposed to be 6) in a local bus a little uncomfortable with a super powerful horn and packed with men staring at us with round eyes, we were accosted without surprise by a tide of auto-rickshaw drivers… So, that was the beginning of a constant extreme negotiation of the prices!

We found a room in a guesthouse for 300 rupees or 2$ each and the three of us crashed in one double bed after a good (cold) shower. That night I had ​​a lucid dream where, for the first time, I took off my wings and flew over the gorgeous snowy mountain of the Himalayas, perceiving the mystical ruins of unknown civilizations and camels strolling on the grassy tops.
Flowers for DewaliOur first morning in Varanasi, we decided to have breakfast on a terrace overlooking the Ganges. Impressed by the constant cremations, burning piles of logs on top of which we could distinguish silhouettes crackling and sometimes even a foot licked by flames, we quickly realized that this was perhaps not the most grandiose idea, the wind pushing the acrid smoke in our direction and some ash landing in our orange juices. Here, death is clearly rooted in the Indian life-style and culture. Unlike in our Western traditions where it is hidden, feared, almost taboo, corpses are here seen as a natural thing. In the narrow, smelly, trashy alleys of the old city populated by all kinds of cows, horses and goats joining the crowd of people between the little shops, it is not uncommon to glimpse a funeral procession. The corpse is in the open air, embalmed with fragranced butter, decorated with orange and red flowers, it is carried by six men moving towards the shores of the sacred river where it will be burnt almost entirely (the chest for men and hips for women are kept) before the remains and ashes are thrown in the waters. Chest and hips will be eaten by dogs, birds and fishes to allow them a reincarnation as a human being. Children, pregnant women, people killed by diseases or snake bites are directly thrown in the Ganges: they are considered as already purified, according to the words of an old man that we met around the river banks.

Ganga ride, varanasi 13During a boat ride on the Ganges at sunrise, its rays illuminating the old buildings with surreal colors, we gazed at the impressive sight of the crowd of pilgrims, babas and locals doing their daily toilet in the sacred waters of the river, right next to the cremation Ghats .

We made a quick stop in Agra to visit the famous Taj Mahal in the morning. After paying 750RS against 20 for locals, despite the heavy rain that greeted us and the slippery marble walkways, we had to admit that the majestic building was nevertheless worth seeing…

Flower sellersThen Rishikesh. Considered as the world capital of Yoga and made ​​famous by the meditative trip that the Beatles did there in 1968, I was looking forward to spend some time improving my yoga practice while Amanda and Hannah went for a week in an Ashram a few kilometers away from the city. I rented a small room in a hotel for 100 rupees per night, went twice a day to a very good institute of Yoga that someone recommended to me, appreciated the quiet village of Laxman Julah and dipped my feet in the icy Ganges rising in the nearby mountains of the Himalayas. Every night I could watch the sunset over the river from the terrace of one of the many cafes, wedged on the ground between countless cushions and improvising a kind of world music with Israeli, Nepalese, Brazilians, Germans, Canadians and Indian babas with the help of djembes, flutes, guitars, didgeridoos and other traditional instruments whose names I can’t recall… aaah, that kind of lifestyle suited me just fine! Hannah and Amanda met up with me again and enjoyed it equally. The peaceful days went nicely and we realized that Rishikesh was probably one of these places, these black holes, these temporal vortex where it would be oh so nice to get lost for a small eternity and a half.

Golden temple at night, AmritsarAlas! A backpacker being a backpacker… shouldn’t it be backpacking ? A 3 months visa only and so much to discover in a country like India, so vast, so rich, so full of promises of discoveries, encounters and too spicy foods ! The road (and potholes) was calling for us. But where to ? I eagerly wanted to go north, to Ladakh, of which I had heard so much praise about the desolate landscapes of the Himalayas, but the first snows of winter had already blocked the way… I would have to come back in the summer! So we headed west to Amritsar in the state of Punjab where lies the Golden Temple, Sikhism’s holiest place. We had the opportunity to sleep in a dormitory for pilgrims in the precincts of the temple, and despite my bed infested with vermin that nibbled me all night, it was a very intense visit: the golden temple set in the middle of a sacred lake, the devotees prostrating in tears and my hands teeming with warm energy after only a few minutes of meditation.

Fort in JaipurWe then started heading south ! First stop in Rajasthan where we were greeted by Bhaummik in Jaipur, a couchsurfer/photographer recently returned home after working 10 years in the Bollywood industry in Bombay. We arrived in town just in time for Diwali, a major Hindu festival, celebrating the return of Rama, the victory of good over evil, by an orgy of lights, firecrackers and fireworks of all kinds. The festivities take place several days before and after the actual date of Diwali. That night, I joined Bhaummik for a small expedition in the neighborhood, wishing a happy Diwali to uncles, cousins, grandparents and friends. The women dressed up in their finest saris after spending the day cooking a variety of snacks and very sweet pastries that they offer to every new visitor. In each street children light fireworks, shouting, laughing, running in all directions under the bursts of light. I was happy to be there, intimately involved in this celebration. Thanks to the extraordinary power of couchsurfing, we’ll even be able to attend an Indian wedding since Bhaummik invited us to his own, two weeks later ! … Here is a perfect excuse to get saris ! I will tell you more about it and our expedition to the Thar Desert in the next article. And besides, if someone reads these words… I encourage you to let me know by leaving a comment ! I’m a little curious 😉

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Cow, Monkey, Baba, RishikeshA Lumbini j’avais fais la connaissance de Hannah et Amanda, deux cousines américaines, et comme nous nous rendions dans la même direction, nous décidâmes de, pourquoi pas, faire un bout de chemin ensemble. Un mois de péripéties indiennes plus tard, nous ne nous sommes toujours pas quittées !

Nous avons franchis la frontière à pied, enthousiasmées par la vision du panneau “Welcome to India”, et nous rendîmes à Varanasi pour une première étape. Varanasi est la ville la plus sacrée pour les Hindous, traversée par le Gange, elle est le lieu privilégié des crémations et est réputée comme étant particulièrement intense. Dès notre arrivée, de nuit, après 15 heures de trajet (sensé n’en durer que 6) dans un bus local peu confortable au klaxon super puissant et peuplé d’hommes nous fixant avec des yeux ronds, nous fumes accostées sans grand étonnement par une marée de conducteurs d’auto-tuktuk… C’était donc le début d’une constante négociation extrême des prix !

Nous trouvâmes une chambre dans une guesthouse pour 300 roupies soit 1€20 chacune et nous écroulâmes toutes les trois dans un grand lit double après une bonne douche (froide). J´y fis un rêve lucide où, pour la première fois, je pris mon envol et survolai les sublimes monts enneigés de l’Himalaya, apercevant les ruines mystiques de civilisations inconnues et des caravanes de chameaux se baladant sur les sommets fleuris.

Flowers for DewaliPour notre premier matin à Varanasi, nous souhaitâmes prendre le petit déjeuner en terrasse avec vue sur le Gange. Impressionnées par les constantes incinérations, les piles de bûches enflammées desquelles nous pouvions distinguer des silhouettes crépitantes et parfois même un pied léché par les flammes, nous réalisâmes rapidement que ce n’était peut-être pas l’idée la plus grandiose, le vent poussant la fumée acre dans notre direction et quelques cendres atterrissant dans nos jus d’orange. Ici, la mort est visiblement ancrée dans la vie et la culture Indienne. Contrairement à nos traditions occidentales où ils sont cachés, craints, presque tabous, les cadavres sont ici considérés comme une chose normale. Dans les petites ruelles sales et odorantes de la vieille ville, peuplées de tous types de vaches, chevaux et chèvres qui se mêlent à la foule des passants entre les petites échoppes, il n’est pas rare d’apercevoir un cortège funéraire. Le cadavre à l’air libre, embaumé de crèmes parfumées, décorés de fleures oranges et rouges, est porté par 6 hommes se dirigeant vers les bords du fleuve sacré ou il sera brûlé presque entièrement (la poitrine pour les hommes et les hanches pour les femmes sont conservées) avant d’en jeter les restes et les cendres à l’eau. La poitrine et les hanches seront mangées par les chiens, les oiseaux et les poissons afin de leur permettre une réincarnation en être humain. Les enfants, les femmes enceinte, ceux morts d’un virus ou d’une piqûre de serpent sont directement jetés dans le Gange: ils sont considérés comme étant déjà purs, selon les dires d’un vieil homme croisé sur les bords du fleuve.

Ganga ride, varanasi 13Lors d’une balade en barque sur le Gange pour le levé du soleil, ses rayons illuminant les vieux bâtiments de couleurs surréalistes, nous contemplâmes la vue impressionnante de la foule des pèlerins, des Sadhus (Babas) et des habitants faisant leur toilette quotidienne dans les eaux sacrées du fleuve boueux, juste à coté des Ghats d’incinération.

Nous fîmes un rapide arrêt à Agra afin de visiter le célèbre Taj Mahal au petit matin. Après avoir payer 750Rs contre 20 pour les locaux, malgré la pluie battante qui nous accueillit et les allées de marbre glissantes, nous admîmes que la majestueuse construction valait néanmoins le détour…

Flower sellersEnsuite: Rishikesh. Considérée comme la capitale mondiale du Yoga et rendue célèbre par la virée méditative qu’y firent les Beatles en 1968, j’étais impatience de pouvoir y passer quelque temps afin d’améliorer ma pratique du Yoga alors qu’ Amanda et Hannah se rendirent une semaine dans un Ashram à quelques kilomètres de la ville. Je louai une petite chambre dans un hôtel pour 100 roupies par nuit, me rendais deux fois par jours dans un très bon institut de Yoga que quelqu’un m’avait conseillé, appréciai la quiétude du village de Laxman Julah et me trempai les pieds dans le Gange glacé qui prend sa source dans les proches montagnes de l’Himalaya. Chaque soir je pouvais admirer le coucher du soleil sur le fleuve depuis la terrasse de l’un des nombreux cafés, calée par terre entre d’innombrables coussins à improviser un genre de musique du monde avec Israélites, Népalais, Brésiliens, Allemands, Canadiens, Babas indiens et l’aide de djembés, flûtes, guitares, didgeridoos et autres instruments traditionnels dont le nom m’échappe… aaah, autant dire que ce genre de rythme de vie me convenait assez ! Hannah et Amanda me retrouvèrent et l’apprécièrent tout autant. Les paisibles jours s’écoulaient gentiment et nous réalisâmes que Rishikesh était probablement l’un de ces endroits, ces trous-noirs, ces vortex temporels ou il serait si agréable de se perdre pour une petite éternité et demi.

Golden temple at night, AmritsarMais bon ! Un barroudeur étant un barroudeur… ne se doit il pas de barouder ? Un visa de 3 mois seulement et tellement à découvrir dans un pays tel que l’inde, si vaste, si riche, si plein de promesses de découvertes, de rencontres et de plats trop épicés ! La route (et ses nids de poules) nous appela à elle. Mais vers où ? Je souhaitais avidement me rendre au Nord, au Ladakh, dont on m’avais fait tant d’éloges des paysages désolés de l’Himalaya, mais les premières neiges de l’hiver en avaient déjà bloqué l’accès… Il me faudra revenir en été! Nous nous dirigeâmes donc vers l’ouest et Amritsar dans l’état du Punjab ou se situe le temple d’or, lieu le plus sacré du Sikhisme. Nous eurent l’occasion de dormir dans un dortoir réservé aux pèlerins dans l’enceinte même du temple, et malgré mon lit infesté de vermines qui me grignotèrent toute la nuit, ce fut une visite très intense: le temple d’or posé au milieu d’un lac sacré, les dévots se prosternant les larmes aux yeux et mes mains fourmillant de chaleureuse énergie après seulement quelques minutes de méditation.

Fort in JaipurNous mirent ensuite cap vers le Sud ! Premier stop au Rajasthan ou nous furent accueillies à Jaipur par Bhaummik, un couchsurfer photographe récemment rentré “au bercail” après avoir travaillé 10 ans dans l’industrie Bollywoodienne à Bombay. Nous arrivâmes en ville juste à temps pour Diwali, l’une des principales fêtes Hindou, célébrant le retour de Rama, la victoire du bien sur le mal, par une orgie de lumières, pétards et feux d’artifices. Les festivité ont lieu plusieurs jours avant et après l’actuelle date du Diwali. Ce soir la, je joignai Bhaummik pour une petite expédition dans le voisinage, souhaitant un joyeux Diwali aux oncles, cousines, et autres grands parents qui habitent presque tous dans le même quartier. Les femmes ont sorti leurs plus beaux saris après avoir passer la journée à cuisiner différents plats et pâtisseries très sucrées qu’elles offrent à chaque nouveau visiteur. Partout dans les rues les enfants allument des feux d’artifice en criant, riant, courant dans tous les sens sous les explosions de lumières. J’étais heureuse de pourvoir participer intimement à cette célébration et, grâce à l’extraordinaire pouvoir de couchsurfing, nous allons même pouvoir assister à un mariage indien puisque Bhaummik nous invita à son marriage, deux semaines plus tard ! … Voila une excuse parfaite pour nous procurer des saris ! Je vous en parlerais d’avantage dans le prochain article ainsi que de notre expédition dans le désert de Thar. Et d’ailleurs, si quelqu’un lit ces mots… je vous encourage à vous manifester en laissant un commentaire! Je suis un peu curieuse 😉

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